Опыт туриста

16.08.2008

Впечатления соотечественников о горнолыжных курортах Франции.

Три долины за шесть дней.

Три долины -Труа Валле - «Это просто фантастика!» - говорят те, кто хоть раз побывал в Мерибеле, Куршевеле или Валь Торансе. Об одном только жалеют: что за неделю успели обкатать лишь половину склонов... Для крупнейшего в мире горнолыжного региона, где длина  связанных между собой трасс составляет свыше 600 километров, недели, конечно, мало. Но что делать тем, у кого не получается приехать сюда на более длительный срок? Где и как кататься в этих местах, если у вас всего шесть дней, а увидеть хочется как можно больше?

Посвятите первый день изучению своей долины. Если вы остановились в Куршевеле - Куршевелю, если в Валь Торансе - Валь Торансу… Не стоит сразу отправляться в длительные путешествия за  перевалы.  Нужно немного акклиматизироваться, почувствовать, насколько вы в форме. Допустим, вы живете в Мерибеле (1450), над которым полторы сотни километров маркированных спусков. Надевайте лыжи у дверей  своего отеля или апартаментов и съезжайте в нижнюю точку  расположенного на склоне поселка. Начните с противоположной,   обращенной на восток, стороны долины. Если вы не очень уверены в своих силах, подойдут несложные, хорошо освещенные в утренние   часы «синие»  трассы в секторе между Roc de Fer (2294) и Mont de la Challe (2573). Для опытных лыжников - скоростная Face, построенная к зимней Олимпиаде 1992 года, могульный участок под 4-креселкой Plan  de l'Homme и «черный» спуск под 6-местными кабинами Tougnete. Вверх - вниз, вверх -  вниз… Через час-полтора, продвигаясь по этой стороне в глубь долины, вы будете в Моттаре (1750), верхнем  спутнике Мерибеля. C  центрального выката 6-местный гондольный подъемник вытягивает на 3 Marches (2704), откуда есть несколько «красных», средней сложности дорожек. Mouflon («дикий баран») приведет обратно в Моттаре, Alouette («жаворонок»)  - к подножию Mont Vallon (2952). В названиях трасс центральной долины представлена чуть ли не вся фауна Савойи: Chevreuil - «косуля», Chamois - «серна», Lagopede - «куропатка», Renard - «лиса», Lapin - «кролик», Campagnol - «полевая мышь», Eigle - «орел»… Лично мне больше других нравится имя Dahu - некое выдуманное животное, на поиски которого посылают слишком доверчивого человека. Mont Vallon - верхняя точка долины Мерибеля, где, безусловно, стоит задержаться.  Отличное место для пикника. Впечатляющий вид на ледники национального парка Vanoise. С вершины, куда забрасывает 12-местный подъемник,  два длинных «красных» спуска, один лучше другого…

В сущности, в этом районе можно провести  весь день.  Но, если ваша сегодняшняя цель -  исследовать все склоны  над Мерибелем,  надо траверсом Ours («медведь»)  над живописным озером Tueda вернуться в Моттаре и, воспользовавшись канаткой Pas du Lac, подняться на Saulire (2738). Просторные кабины вмещают 8 человек, однако в конце дня здесь бывают очереди: слишком много людей, утром уехавших в Валь Торанс, возвращаются в Куршевель. Впрочем, ничуть не меньше народу движется через Моттаре в обратном направлении,  соответственно и трассы с Saulire  к вечеру  оставляют желать лучшего - разбиты, заезжены до ледяных плешей, особенно в нижней своей части. Главный недостаток Трех Долин, продолжение их  многочисленных достоинств - перегруженность некоторых  транспортных артерий.  Особенно это ощущается в «высокий»  сезон, например, со второй недели февраля,  когда начинаются французские  школьные каникулы. А что вы хотите, если две сотни подъемников  региона способны каждый час доставлять на вершины по 250 000 человек?! Но, с другой стороны, вовсе ведь не обязательно кататься  по самым «перенаселенным» склонам, всегда можно выбрать альтернативные, более спокойные маршруты. Не съезжайте донизу! Если еще остались силы, раз-другой  пройдитесь по «красной» Marcassin («кабанчик») или «черной» Sanglier («кабан»), они не очень страшные. Если устали - держитесь  правее:  здесь комфортные трассы, скоростные,  последнего  поколения   6-8- кресельные подъемники и очень много солнца. Что еще нужно   для достойного завершения четырехчасовой прогулки! Четыре «станции»   престижного курорта Куршевель расположены на высотах 1300, 1550, 1650 и 1850 метров и на приличном расстоянии  друг от друга. Над и между ними примерно 150 км трасс. Попасть в долину Куршевеля можно двумя путями: верхним, через Saulire, или нижним, через перевал Col de la Loze (2274). Второй маршрут, я заметил, больше нравится представительницам прекрасного пола. По простеньким «синим» трассам они легко   спустятся в фешенебельный Куршевель-1850, снимут лыжи, пройдутся по модным бутикам Espace Diamand и Forum. Ничего, разумеется, не купят (дорого!), но с ассортиментом ознакомятся.  А после усядутся с бокалом красного вина на открытой террасе какого-нибудь Chalet de Pierres -  на людей посмотреть,  себя показать...  Опять же,  кто знает, чем может закончиться непринужденный треп о погоде с каким-нибудь загорелым незнакомцем? 

Продвинутым катальщикам и катальщицам, тем, кто ищет  горнолыжных впечатлений, предлагается иной план действий. Поднимитесь на Saulire и через соседнюю вершину Vizelle (2659) выходите на «черную» трассу М -  выглаженная ратраками, она по  утрам чудо как хороша. 8-местная кабинная канатка вернет вас  наверх, и следующий раз вы спуститесь по крутой и жесткой Suisses, пока здесь еще не слишком многолюдно. Разминка закончена, теперь можно совершить своеобразный «круг почета» по долине. Оставьте Vizelle и, воспользовавшись 4- креселкой Chanrossa, поднимитесь на противоположный склон. Не бойтесь заблудиться -   двигайтесь только вперед!  Обогнув справа скальную вершину, минут через двадцать вы приедете в Куршевель-1650. Здесь в 1945 году Жан Блан, знаменитый французский лыжник и один из отцов- основателей будущего курорта, затеял строительство первого бугельного подъемника St. Agatha. А в прошлом сезоне к двум десяткам канаток «Солнечного Морионда», как еще называют эти места, добавилась мощная 6-креселка, значительно облегчившая доступ на красивые склоны Signal: катание тут доставляет почти эстетическое удовольствие. Во второй половине дня переберитесь через заросшее хвойным лесом ущелье и, минуя взлетно-посадочную полосу Алтипорта (построенный сорок лет назад, он считается первым международным  высокогорным аэропортом в Европе), следуйте в направлении  Куршевеля-1850. Справа останутся Anna-purna ****, Alpes Hotel du Pralong ****,  новый Kilimandjaro ****, ставший двенадцатым (!) местным отелем высшей категории. (По французской классификации, напомню, выше «четырех звезд» ничего не бывает.)

А прямо -удивительная трасса улица со стильными деревянными шале. ВближнемПодмосковье встречаются, конечно, дачки и покруче, но, боюсь, по части вкуса  французы нас все же опережают. С главной площади стартуют сразу три кабинные канатки. Поднимитесь на 4-местной Chenus. Если проголодались, перекусите в ресторане Soucoupe, отсюда открывается панорама всей долины.  По «красной»  трассе, мимо сноуборд-парка, спуститесь на самый   деревенский, 1300-й «этаж»  Куршевеля -  в Praz и снова поднимитеcь   на кабинах Foret.  На северных склонах в этом районе есть несколько  интересных лесных спусков, но осторожнее на Jockeys: и без того  довольно узкий, он в последнее время зарос какими-то кустами. Напоследок лучше не рисковать. Навестите уютное курортное местечко с русским именем Tania, куда выведет красивая «синяя» трасса, - и программа вашего второго дня в Труа Валле будет выполнена. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: БЕЛЬВИЛЛЬ, МЕНЮИР + MASSE.

  Бесконечное разнообразие. Огромные расстояния, которые вы с легкостью преодолеваете, не снимая лыж.  Непрерывная смена  декораций - пейзажа, характера склона… Вот в чем уникальность Трех Долин.  Здесь вы катаетесь не так, как в других местах, - иначе. Не катаетесь даже, а как бы завоевываете все новые и новые территории.  Проведите третий день в долине Бельвилль, на которую приходится 300 км спусков. По ту сторону хребта лежат широкие, ослепительно сверкающие на солнце снежные поля с позабытыми, полуразрушенными пастушьими хижинами. Склоны, словно специально созданные для учебного катания, плавно, без резких перепадов стекают вниз, трассы просматриваются на сотни метров вперед. По одной из них (например, Jerusalem) вы спуститесь в Сан-Мартин (1400). Не новая, на пустом месте возникшая горнолыжная станция, а симпатичный маленький городок: несколько десятков домов вокруг старой церкви и кладбища, памятник воинам - местным жителям, не вернувшимся с Первой и Второй мировых  войн… Чуть выше по долине есть еще одна церковь, Notre Dame de la  Vie (XVII век,  классическое барокко), но на лыжах к ней не подобраться, разве что на беговых.    Передохнув в Сан-Мартине, поднимайтесь на Tougnete и, никуда не сворачивая, длинным «синим» траверсом (по нему можно ехать хоть с закрытыми глазами) катите прямиком в Менюир. Расположенный на 1800 метрах, это один из крупных туристских центров Труа Валле, предлагающий, пожалуй, самые экономичные варианты размещения в своих многоэтажных апартаментах  комплексах. Как и в Мерибеле, подъемники и трассы находятся здесь по обе стороны долины, образуя своеобразные «качели». Главная вершина над Менюиром - Mont de la Chambre (2850); до недавнего времени с центральной площади поселка сюда вывозила  старенькая кабинная канатка. Ее урезали до половины, заменив шустрой 6-креселкой с «намордником», защищающим от ветра; перепад высот на подъеме составляет 776 м. С юго-западных склонов ведут в Менюир десятки приятных, светлых, средней сложности спусков; жаль, снег на них держится недолго, уже в середине марта под ногами полно камней. Есть несколько могульных отрезков и несколько «черных» трасс, одна из которых носит имя Leo Lacroix. Многим знаком этот дорогой горнолыжный бренд - немногие помнят,что Лео Лакруа был первым человеком, разогнавшимся на скоростном спуске до 100  км/ч. Тогда, в 1966 году, казалось - предел. Сейчас это обычное дело для  участников серьезных соревнований, а абсолютный рекорд скорости, с какой человек способен скатиться на лыжах с горы, составляет 250 км/ч. Предел?..  Самая интересная зона катания над Менюиром -  северо-  восточные склоны горы Masse (2804), но тащить сюда начинающих, наверное, не стоит. И «красные», и особенно «черные» спуски  довольно круты и требуют определенной подготовки. Между тем желающих прокатиться по ним всегда хватает, в середине дня две очереди 12-местного подъемника едва справляются с  пассажиропотоком.  Вообще же канаток здесь, слава Богу, немного (еще две тихоходные креселки да бугель), толкучки на трассах не возникает и неизменно сохраняется приличный снежный покров. Катаясь на Masse, не слишком увлекайтесь и не забывайте поглядывать на часы. Если вы прибыли издалека, из Куршевеля или Ла Таниа, в обратный путь надо трогаться не позднее 15.00, да и то при условии, что вы прекрасно знаете дорогу домой. Стоит хоть  немного сбиться с нее - опоздаете на перевалочные подъемники (расписание их работы есть на карте, которая, надеюсь, при вас), а возвращение из Менюира на такси обойдется в 100-120 евро.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: НА КРЫШЕ.

На небе ни облачка, и прогноз погоды не обещает  неожиданностей - значит, можно (и нужно!) ехать в Валь Торанс. Кратчайший путь сюда лежит через Mont de la Chambre. Поднявшись на 4-креселке Сote Brune, следуйте налево метров триста до развилки: прямо будет крутая «черная»  трасса, направо - «красная»,  но обе приведут на «крышу» Трех Долин. Самый высокогорный курорт Европы - 2300  метров над уровнем моря. И самый молодой - в этом сезоне он торжественно отметит  свое тридцатилетие; ожидается, кстати, большая тусовка.  Международную известность эта «станция»  приобрела в 1982 году с  вводом в строй уникального по тем временам 150-местного фуникулера на Cime Caron (3200). В 1990 году здесь был построен  первый фунитель -подъемник на двух тросах с 20-местными   кабинами, которому не страшны даже самые сильные ветры. А в  прошлом году были запущены второй, 33-местный, Funi Grand Fond и две новые 4-креселки в соседней, четвертой долине Orelle, вследствие чего общая площадь зоны катания увеличилась на 20%. Так что к своему юбилею Валь Торанс подходит, по праву гордясь  суперсовременной системой канатных дорог, оплетающих его склоны, всего их здесь 31  общей мощностью 60 000 чел./час. Осмотр трасс лучше производить по часовой стрелке, начиная с Peclet (3100), где особенно хороши самые верхние участки Здесь же, кстати,  можно, на время оставив лыжи, прокатиться по 6- километровой санной трассе с перепадом высот 700 м. Профессионалы не пройдут мимо Cascades - таких бугров, кажется, нет даже на Чегете. На Сol  (3133) стоит подняться исключительно  для того,  чтобы посидеть у верхней хижины и полюбоваться   огромным, плоским, как каток, полем ледника Chaviere, - спуск отсюда довольно скучный. В долине Orelle особого внимания заслуживает открытая в  прошлом сезоне «черная» трасса Pierre Lory, стартующая с высоты 3230 м. Только для экспертов! Второй такой в Труа Валле, пожалуй что, и нет. Широкий, очень крутой северный склон буквально уходит из-под ног,  малейшая ошибка на спуске может кончиться тем, что за   вами прилетит спасательный вертолет… Традиционно популярны красивые,  довольно сложные спуски с Caron, но, чтобы подняться на вершину, придется не менее получаса отстоять в очереди. У каждого в Трех Долинах есть свои любимые места. Не исключено, что вашим станет именно Валь Торанс. 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ: ВНЕ ТРАСС

Off-piste, конечно, занятие не для всех. Кататься в стороне от ухоженных, разратраченных дорожек надо уметь. Но, если вы обладаете подобными навыками, внетрассовые спуски по диким склонам и целине доставят вам самое большое удовольствие, какое вообще способны подарить лыжи. «Вау! - воскликнете вы, пройдя  какой-нибудь отвесный кулуар. - Я сделал это!..»  Идеальный вариант, когда за ночь вдруг выпадет сантиметров тридцать снега, а утро будет солнечным и морозным.  Тогда катание off- piste  возможно практически везде - надо только помнить о лавинной опасности!  Однако рассчитывать на то, что снегопад  случится в течение вашего недельного пребывания в Труа Валле, увы, не приходится. И тем не менее на пятый день, когда вы в наилучшей форме, мы советуем сойти с проторенных троп, а где конкретно - сейчас подскажем, можете отметить эти места на карте. С перевала Loze  не обязательно двигаться по «синим» трассам. При хорошем снеге можно попробовать съехать в сторону Ла Таниа под опорами канатки Dou des Lanches,  а в сторону Мерибеля - по южному склону под Dent de  Burgin. На другом краю долины Куршевеля не пропустите бугристый спуск под креселкой Chanrossa. Или отправляйтесь в путешествие к Lac Merlet и дальше, в ущелье Les Avals. Изрядную долю адреналина вы получите в узких кулуарах, уходящих по обе стороны гребня Saulire. С Roc de Fer над Мерибелем можно спуститься в Лез Аллю,  административный центр долины. Великолепные возможности для   внетрассового катания на восточных склонах между 3 Marches и Mont de la  Chambre - правда, после снегопада здесь велика опасность схода лавин. Интересно на Mont Vallon: через каменный проход на вершине попадаешь на нетронутые целинные участки.  Несколько классических маршрутов off-piste  есть на Masse над  Менюиром. Под креселкой Lac  Noir, например, по гребню над  долиной Les Encombres  или к очаровательному озеру Lac du Lou, лежащему на высоте 2050 м. Какое счастье, что в это удивительно красивое место еще не проложили «цивилизованных» трасс!.. 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ: ГДЕ БОЛЬШЕ ПОНРАВИЛОСЬ

  Ну вот и все. Если вы следовали нашим рекомендациям, на вашей персональной карте Труа Валле не осталось белых пятен. Поэтому про шестой день ничего не говорю - его программу вы составите для себя сами. В любом случае проведете его там, где в предыдущие пять вам больше всего понравилось. И прощальный пикник устроите на самой красивой вершине…

Белая Долина – один хороший день в Альпах

     Утро. Услышав звонок будильника, с трудом встаю и иду к окну. Еще сумрачно, солнце не осветило даже вершинуЭгюй дю Миди – верхнюю станцию подъемника, откуда начинается спуск "Белая Долина" - самая длинная трасса в мире (22 км). Но это пока не важно, важно совсем другое – небо абсолютно чистое. И даже около вершины Монблана, этого "гнилого угла" долины Шамони, безоблачно. Значит, едем!

     Завтрак, добавочная чашка кофе, во флягу залит сок, еще раз проверяю фотопленки, запасные батарейки. Все. Пора. Встречаемся с Сашей и Димой. Смотрим вверх – чуть левее верхней станции подъемника, которая только угадывается с такого расстояния, мерцают искорки. Это солнечные блики на снаряжении спускающихся пешком к началу трассы лыжников. Нижняя станция подъемника. Если точнее, нижнего из двух очередей, поскольку перепад высот – 2807 метров - настолько большой, что построить подъемник "в одну очередь" не получилось. Вагончик, пересадка. Опять вагончик. Верхняя очередь настолько круто идет вверх, что закладывает уши. На подходе к верхней станции дороги вагончик поднимается практически вертикально, в каких-нибудь 15 сантиметрах от покрытой инеем скалы. Приехали. Короткий коридор и мы на мостике, соединяющем раздвоенную вершину Эгюй дю Миди. Тоннель в скале, указатели – "в Италию", "лифт", "туалет", "трасса"... Комфортабельный туалет на такой высоте посетить надо обязательно. Но сначала в лифт и на смотровую площадку.

     Отсюда, с вершины острого пика высотой 3842 метра, Альпы как на ладони. Солнце бьет в глаза и заставляет надеть очки. Долго любуемся панорамой – до Италии и Швейцарии отсюда около 10 километров, рассматриваем Монблан: "смотри во-о-он там, левее ледовых сбросов, две точки – кто-то на гору идет"… В фотоаппарате заканчивается первая пленка – сигнал к тому, что пора и покататься. Спускаемся со смотровой площадки, выходим на небольшую площадку, откуда начинается тропа по узкому гребню. Последнее место перед началом спуска, откуда еще не поздно вернуться тем, кто плохо почуствовал себя из-за быстрого набора высоты или просто не очень уверен в своих силах... Группы, которые оплатили услуги гидов, надевают кошки и пристегиваются к веревкам. М-да, пожалуй на этом узком гребешке с очень крутыми многосотметровыми сбросами по обе стороны, это не лишняя предосторожность. Идти по нему действительно страшновато. Стараешься контролировать каждый шаг, вбиваешь ногу в снег – не дай бог, поскользнешься – перила только начали натягивать, начало сезона. Гребень кажется очень длинным, вторая половина его несколько менее психологически сложна – справа от гребня крутой (около 50 градусов) склон, но его видно весь, и через несколько сот метров освещенный солнцем постепенно выполаживающийся выкат – по крайней мере видно, куда улетишь. Некоторые одиночки застегивают крепления и спускаются по этому склону на лыжах под одобрительные возгласы основной массы, которая, напоминая вереницу муравьев с соломинками, продолжает движение по гребню к небольшому плато – месту развязывания эскортируемых гидом групп и начала спуска на лыжах. Ну вот, наконец, можно воткнуть лыжи в снег и перевести дух. Обмениваемся впечатлениями: "если кто-нибудь скажет, что ему не было страшно, я первый брошу в него камень!" - реплика Димы, да и с Сашиным мнением - "всем посоветую кошки сюда брать..." трудно спорить…

     Сразу встает проблема выбора: трасса раздваивается. Смотрим, кто по какому маршруту идет – трасса для катания "off-piste" не маркирована, поневоле задумаешься – ледник, трещины… Налево идут люди без гидов, почти все в беседках и с ледобурами. Похоже, народ серьезный. И спуск видимо тоже. Группы с гидами, отвязавшись от веревки и сняв кошки, идут правее. Мы здесь впервые, нам – направо. Начало спуска – пологий ледник без перегибов, ширина и длина измеряются километрами, и только когда решишь остановиться, понимаешь, что и скорость набрал не маленькую, да и плотная корка снега иногда подламывается. Едешь-едешь, а картина вокруг все не меняется: все также далеко ледовые сбросы справа, все еще далеко до цепочки гор, стоящих на границе с Италией. И только обернувшись, понимаешь, что отъехал уже на приличное расстояние. Ну вот и первые трещины. Забитые снегом, они сейчас не опасны. Слева вдалеке видны точки, спускающиеся по достаточно крутому, градусов около 30, рваному леднику, то исчезающие, то появляющиеся опять: это те, кто избрал "левую трассу".

     Стоп! Опять развилка. Правее – пологий склон, лыжня забирает ближе к Италии, обходя изломы ледника сверху. Левее – почти под скалами в центре долины, явно круче. Мнения разделились, и бросается монета. Берем левее, склон становится круче, еще круче. Вот это уже катание: просторный мягкий склон крутизной около 30 градусов, а то и больше. Скорость нарастает, дуги рисуются как-бы сами собой – одна, другая,… Останавливаюсь восстановить дыхание. Мягкий снег, простор, тишина, потрясающая красота вокруг… Справа рваный ледник с лыжней среди лабиринта трещин, видна группа людей. Спустившись еще на пару сотен метров и услышав русскую речь, останавливаемся рядом с одной из групп. Гид – естественно, француз, пообщавшись с кем-то по радио, что-то говорит, нам переводят: "Вон там, на леднике – видите? Там гид в трещину улетел – они ждут вертолет…" Монета, которой мы доверили решать нашу судьбу, оказалась права… А вот и вертолет. Сделав круг садится прямо между трещин, подняв снежное облако. Пара минут и он улетает, и опять вокруг тишина, нарушаемая только скрипом снега под кантами лыж и собственным дыханием.

     Следы лыж ведут траверсом влево, через нагромождение ледяных блоков разнообразной формы, некоторые высотой в добрый десяток метров. Очень красиво, но в этом ледовом лабиринте чувствуешь себя неуютно, хочется поскорее вырваться на простор. Соскальзывание, крутые короткие спуски, прыжки, слалом между ледяных "шкафов" разнообразной формы и размеров и наконец выкатываешься на ровный склон. Ага, а вот и слева лыжня примыкает – здесь трасса объединяется. Лыжня опять раздваивается, но впереди виден двухэтажный домик – ресторанчик. Очень, надо признать, вовремя: со всеми любованиями потрясающими видами, фото- и видео-съемками время уже обеденное, пора и перекусить. За кофе обсуждаем варианты доставки сюда продуктов: кроме вертолета ничего в голову не приходит. С открытой веранды, залитой солнцем, открывается вид на продолжение спуска: точки ползут под большим ледовым массивом и исчезают за перегибом. Спускаемся вслед за ними. С ледника виден и второй путь спуска от ресторанчика – по небольшим кулуарам крутизной "за 30 градусов". В следующий раз – обязательно пойдем туда...

     Простор, плотно сбитый ветром снег, солнце и горы. Трасса выполаживается и через несколько километров переходит в длинный пологий спуск по леднику, в нижней части которого настоящий людской затор: узкая лыжня здесь проложена "первопроходимцами" среди лабиринта трещин, почти горизонтальная поверхность ледника практически не покрыта снегом, который скапливается в трещинах. На лыжах-то еще можно передвигаться, а вот сноубордистам совсем туго приходится. А вот и подъемник. Маленькая канатная дорога опускает туристов, которые приезжают сюда на поезде, прямо ко входу в вырубленый в толще ледника "Мер де Глас" – ледяной музей. На лыжах дальше пока спуска нет – мало снега. Да и самая красивая и интересная часть спуска уже позади. Верхняя станция канатной дороги – и мы на железнодорожной станции. Спуск завершен. Теперь можно выпить бокал глинтвейна в ресторане и на маленьком, почти игрушечном поезде, цепляющемся за специальный зубчатый третий рельс шестеренками, поехать вниз, все дальше от такого хорошего дня.

                                                                                                                                                                          George Dubenetsky
                                                                                                                                                                                      29/11/1999

Отдых во Французских Альпах
январь 2005

     Увы, в этом году нам не удалось максимально использовать Новогодние каникулы и мы приняли решение об их продлении. Возник естественный вопрос: "Куда поехать на этот раз?". Отдых под палящим солнцем уже не привлекал своей экзотикой, хотелось чего-то активного и впечатляющего.

     Нам предложили отправиться в Альпы. Предложение прозвучало примерно так: "живописные заснеженные массивы, захватывающие ощущения от спусков на горных лыжах, сменяющихся перерывами на живое общение у горящего камина". Мы взяли комбинированный тур, включающий в себя посещение сразу двух лучших курортов Альп - Валь д’Изер и Куршавель.

     Вылетали утром из Шереметьево. Вопреки прогнозам синоптиков мы благополучно преодолели барьер между Россией и Швейцарией. Первой швейцарской неожиданностью был гид, с милой улыбкой сказавший нам: "Пройдемте… к "ШАТЛУ". "Шатлом" оказался не космический корабль, а микроавтобус. Следующие три часа мы лицезрели горные пейзажи в сочетании с колоритными деревеньками, городками сначала Швейцарии, затем Франции. Гид развлекал нам забавными историями, сопровождающимися "посмотрите налево, взгляните направо, а вот сейчас за поворотом…". Периодически мы останавливались в понравившихся нам местах, чтобы сделать фото на память и размяться.

     Первым городом, в котором мы остановились, был Валь д’Изер. Изначально нам его описали как "место, которое известно своей уникальной природой, великолепными спусками и молодежным задором". Соответствует.

Мы разместились в одном из лучших отелей курорта Les Barmes De Qurs. У входа нас встречали, приветливо качая головой, белый медведь и улыбчивый швейцар. Быстро оформив документы, мы решили поближе познакомиться… с медведем. Медведь оказался чучелом. Но когда мы его гладили по голове, он рычал, как настоящий.

     В номере нас ждал сюрприз – чудная игрушка – подарок от отеля нашему ребенку. Разумеется, приезд было решено отметить. Празднование устроили в ресторане при отеле. Попросили принести фирменное блюдо этого отеля. Блюдо вызвало тридцатиминутную дискуссию на тему: "Из чего же это сделано?" Всем было понятно, что это мясо, но вот какой сорт мяса дает такой нежный, тонкий вкус??? Не будем раскрывать секрет – приедете, сами попробуете!

     В следующие дни мы больше не экспериментировали. Тем более, что шведский стол этого отеля отличался великолепными устрицами, лобстерами, тигровыми королевскими креветками и другими морскими изысками. Сладкий шведский стол нас ежедневно радовал свежими ягодами – клубникой, малиной, черешней, а также вкусными тортами.

     Каждое утро начиналось со "штурма" Альп. Постигать науку катания на горных лыжах нам помогал дружелюбный инструктор Жак, с которым мы проводили время до вечера. В нашей компании было два человека, которые впервые встали на лыжи в эту поездку. Благодаря мастерству Жака, они уже в первый день легко съезжали с несложных спусков. И хотя, не обходилось без падений, все пребывали в хорошем настроении, надеясь к концу отдыха перейти на уровень трасс повышенной сложности. Вечера мы проводили у камина, потягивая глинтвейн. Иногда мы выбирались в клубы-дискотеки Валь д’Изера, заряжаясь при этом веселым настроением этого города.

     Вторую половину нашего отдыха мы провели в самом изысканном и фешенебельном курорте французских Альп – Куршавеле. Название говорит само за себя. Остановились мы в отеле Pralong, принадлежащий известной цепочке отелей Relais&Chateaux. Рекомендуем любителям супер-обслуживания. Тем более, что обилие известных персон, провоцировало ощущение собственной значимости.

     Приятно удивило то, что на этот курорт можно приезжать со своими домашними питомцами. Мы это взяли себе на заметку, так как в Москве нас ждала собачка, по которой мы уже соскучились. Продолжение горнолыжного отдыха проходило более интенсивно. Причина в том, что не надо было идти до подъемника, так как отель располагался в двух шагах от него. Все оставшиеся дни мы наслаждались захватывающей ездой на горных лыжах, катанием на снегокатах и приятной атмосферой Куршавеля. В перерывах от катания мы посещали великолепный спа-центр, сауну и бассейн отеля и проводили вечера у камина, наслаждаясь живой музыкой.

     В Москву мы вернулись в прекрасном настроении, зарядом бодрости и хорошими друзьями, с которыми познакомились во французских Альпах. Рекомендуем не упускать возможности посетить эти чудесные места, уверены, что в поездке вы найдете что-нибудь приятное, полезное и впечатляюще именно для себя.

                                                                                                                                                                                     Екатерина
                                                                                                                                                                             05/03/2005 09:38

                                                                  Парадиски-2007: лыжи и не только
                                                                            январь - февраль 2007

     Состоит из двух регионов катания: Лез Арк и Ля Плань, соединенных канатной дорогой (самой протяженной в Европе). Не самый большой и не самый фешенебельный курорт Франции. 420 км трасс, 140 подъемников, высота катания 1200-3250 м. Синих трасс больше, чем красных и черных. К числу минусов можно отнести достаточно дорогой Superskipass Paradiski (404 евро на 13 дней). Он позволяет кататься в Лез Арке, Ля Плани, а также по одному дню в Трех долинах и Espace Killy. Для этого к магнитному скипассу выдается карточка, которая обменивается в другом регионе на однодневный пропуск. Кроме "суперскипасса", есть также скипассы только на Лез Арк, а также на Лез Арк с возможностью 1 день кататься в Ля Плани.

     Мы взяли суперскипасс с надеждой покататься еще в двух регионах. Поездка в Три долины по нашей настойчивой просьбе была все-таки организованы агентством (за дополнительные 40 евро с человека), а в Тинь - Валь д’Изер так и не съездили.

     Несомненным плюсом курорта является хорошая транспортная доступность. Со станции Арк 1600 до городка Bourg-Saint-Maurice ходит фуникулер. Время в пути - 7 минут, периодичность - 20 минут . Фуникулер работает с 7-30 до 20 часов (в пятницу и субботу – до 21). После закрытия фуникулера добраться можно только на такси (порядка 50 евро).

     Сам городок ничем не примечателен: улочка с сувенирами с гордым названием Grand Rue, церковь, сыроварня и остатки крепости. В городке также есть железнодорожный и автовокзал (в одном здании). Если занепогодит или устанешь от катания, просто спускайся на фуникулере, садись на поезд и путешествуй по стране. Расписание можно найти на сайте французских железных дорог (www.voyages-sncf.com), коме того, на вокзале (в 10 минутах ходьбы от фуникулера) оно на стендах в свободном доступе. До Трех долин можно добраться на электричке до станции Мутье, а дальше до Мерибеля на автобусе. До Espace Killy ходит автобус от автовокзала (другой выход ж/д вокзала) , однако расписание мы так и не нашли. Такси за 160 евро или машину напрокат в офисе Europcar за 150 решили не брать.

     Напротив вокзальной площади – туристический офис. С 12 до 3 часов дня все городские заведения закрыты. Кроме того, в ресторанах обслуживают не раньше 18-30, поэтому если нужно к ночи вернуться на станцию, стоит поторопиться.

     В 9 утра и 5 вечера фуникулер переполнен лыжниками до предела. Для владельцев скипасса фуникулер бесплатный.

     От Арк 1600 до других станций ходит бесплатный автобус с 7 до 20 часов – каждые 20 минут, затем до 23 часов – каждый час. Расписание на остановке.

      Arc 1950

     Построен в 2003 году, состоит из 7 отелей ****, управляемых компанией HMC. В стоимость проживания включен бассейн, джакузи на открытом воздухе, сауна, хамам. Апартаменты примерно все одинаковы по интерьеру, выстроены в савойском стиле, отделаны деревом, чем выгодно отличаются от остальных поселков региона, чья застройка производилась в семидесятых годах прошлого века в стиле модерн. Круглосуточный ресепшн, уборка номера, два раза в неделю - смена белья.

     При заказе надо иметь в виду, что одна из комнат – гостиная-кухня с двуспальным раскладным диваном, остальные могут быть как с односпальными, так и с двуспальными кроватями. Мы на 5 человек заказали 3-х комнатный номер. Несмотря на прямые указания агентству в Москве на заказ односпальных мест, на ресепшне пришлось повоевать за права. В конце концов остановились на третьем из предложенных номеров – с достаточно большой по размеру гостиной и балконом. На кухне холодильник, плита, микроволновка, посудомоечная машина, телевизор. Русских программ нет. В номере есть сейф. На наш номер приходились также два шкафчика лыжехранилища, имеющего прямой выезд на склон.

     Сам поселок – car-free зона, парковка подземная и соединяет все отели. Кроме отелей, есть ресторанчики, магазины спорттоваров, сувениров и супермаркет Spar. Продукты дешевле покупать в городе, супермаркет Lidl (15 минут ходьбы от фуникулера; цены в 1,5-2 раза ниже).

     Поселок очень красивый с наряженными елочками и гирляндами на балконах, на центральной площади часы, похожие на Биг-Бен. Каждый вечер устраиваются представления – то викторины, то дискотека на открытом воздухе, а в последний день было факельное шествие на лыжах. Два раза в неделю – ночное катание. Информацию обо всех мероприятиях получить по местному телевидению или на доске объявлений на ресепшне. Здесь же есть касса, прокат лыж и ремонт лыж.

     К сожалению, снега в этом году, как и везде в Европе, было мало и, несмотря на ночную работу ратраков, к вечеру нижние склоны раскатывались до льда. Из достопримечательностей можно отметить два ледяных грота – в Арке и Плане со скульптурами из льда и снега. Примечательно, что в эту аномальную зиму фигуры под 30-метровым слоем снега на высоте 3200 метров подтаяли. Очень красивый вид открывается с ледника Aiguille Rouge (3226 м), с него же ведет семикилометровый спуск с перепадом высоты два километра. В этом году в конце спуска была просто земля.

      Не только катание

     Мы побывали в трёх французских городках: Anneсy, Albertville, Aix-les-Bains.

     В Anneсy неудобно добираться на поезде – только с пересадками, поэтому через агентство договорились о микроавтобусе. Чудный городок на озере с чистейшей водой. Для сохранения экологии количество яхт на озере строго ограничено. По городу от речки проведены каналы, за что его еще называют французской Венецией. Город также знаменит замком-тюрьмой на воде. Над городом возвышается замок (XII-XIV вв.), некогда резиденция Женевского графа. Базилика Визитатьон, построенная в 1922, посвящена Святому Франциску и Святой Жанне де Шанталь, чьи реликвии сохранены в этом алтаре. Старинная церковь Сен-Морис была первоначально капеллой доминиканского монастыря. В устье канала Дю Вассе находится великолепный парк с аллеями, фонтанами и статуями. Сад спускается к озеру и каналу, на котором стоит "Мост Любви".

     До Albertville можно за час доехать на поезде. Он знаменит не только олимпийскими играми 1992 года, но и старым городом с двухэтажными домами: на первом этаже находятся мастерские, на втором – живут хозяева. К сожалению, в день нашего приезда лил проливной дождь, поэтому все было закрыто.

     Aix-les-Bains еще с античных времен знаменит своими минеральными источниками В городе также находится художественная галерея с полотнами импрессионистов и второй по величине коллекция скульптур Родена, собранная в свое время одним из владельцев термальных источников. Посещение термального комплекса стоит 20 евро, в стоимость входят бассейн, джакузи на открытом воздухе, сауна и хамам. От Bourg-Saint-Maurice также прямой поезд.

      Опыт самостоятельной организации поездки

     Так случилось, что мой сын решил присоединиться к нам после того, как деньги и документы уже отдали в агентство. Кроме того, даты прилета-отлета планировались посреди недели, соответственно, вариант ежесубботнего чартера не подходил.

     По совету знакомых в Bourg-Saint-Maurice была выбрана гостиница Hotel Arolla** (www.hotelarolla.fr.st), предлагавшая одноместный номер за 45 евро (душ в номере, туалет на этаже). Списавшись за два месяца с хозяйкой гостиницы, зарезервировали номер. Стали решать, как добираться. Просмотрев расписание рейсов нескольких авиакомпаний и соотнеся их с расписанием французских железных дорог, был выбран вариант перелета до Парижа, затем день в городе и ночной переезд до Bourg-Saint-Maurice. Соответственно, и Париж посмотреть, и за лишнюю ночь не платить. Отсутствие на тот момент кредитной карты не позволило заказать железнодорожные билеты непосредственно на сайте (www.voyages-sncf.com), пришлось обратиться к агентству в Москве (www.cgtt-france.ru). Стоимось билетов туда-обратно составила 90 евро – с учётом наценок агентства, при заказе напрямую – от 70 евро. В качестве авиаперевозчика был выбран Аэрофлот. Осталось получить французскую визу. Позвонив в посольство в начале декабря, записались на прием только на 4 января. Выяснилось, что e-mail из гостиницы их не устроит, обязателен факс с подтверждением бронирования. Оплата гостиницы для получения визы не требовалась. Собрав дополнительные документы (из учебного заведения, о доходах и т.п.), в назначенный день подъехали к посольству, рассчитывая, что большинство туристов уехало на Новогодние праздники. Увидев очередь на входе, мы поняли, что ошиблись. Сын пробыл в посольстве "всего" семь часов. Единственное, что оправдало усилия, – для лиц до 25 лет виза в посольстве бесплатно (ни в одном агентстве бесплатных виз нет!).

     Аэропорты Парижа с центром города соединяет линия RER, билет стоит 8,10 евро, с RER’а можно пересесть на обычное метро и по тому же билету доехать до любой станции. Билетные автоматы на всех станциях метро, но стоит помнить, что они принимают либо кредитки, либо монеты. На вокзале (Gare d’Austerlitz) есть камера хранения (от 3 евро за мелкий багаж, время – 72 часа) и душ (6 евро; актуально после целого дня пешей экскурсии). Ночь в поезде, хоть и на не слишком комфортных откидных сиденьях (тип вагонов Corail Lunea), 15 минут ходьбы до отеля, заселение – и целый катальный день твой.
                                                                                                                                                                                       Оксана.
                                                                                                                                                                        26/02/2007 10:04

                                                                          Нет снега в Москве - едем в Валь-Торанс
                                                                                                 январь 2007

     Полет во Францию 6 января Вим-Авиа сорвала. Вылетели только 7.01.07 с задержкой в 16 часов. Долго бились за еду и гостиницу. Попали в нее в 2 часа ночи. Подняли в 5 утра, а самолет в итоге вылетел в 8-20. Особенно противно было даже не то, что потеряли день катания на лыжах, а то, что представители Вим-Авиа считают, что эта задержка - норма?!!! Особых извинений мы не услышали, только невнятное лепетание. И если бы не настойчивость нескольких пассажиров (опытные попались мужчины - спасибо им), мы бы так и сидели в аэропорту Домодедово неизвестно сколько.

     В препротивном настроении с опозданием почти на сутки, с больными головами (перепад высот о-го-го! Высота курорта 2300 м) мы прибыли в Валь-Торанс. Погода встретила нас хмурым и полностью закрытым облаками небом. Утром кататься, а гор не видно - снегопад, дождепад, туман и мутность воздуха - видимость почти нулевая. На склоне ползали, как черепахи, теряли ориентацию в пространстве. Глаза устали жутко. На второй день сумашедший снегопад, закончившийся только к обеду. Адаптация к высоте проходила плохо - болела голова, на длинных спусках подташнивало (стрескали весь запас таблеток от головной боли, который взяли с собой). И только на третий день появилось солнце, организмы стали приходить в норму и началось нормальное катание.

     Народу на склонах Валь-Торанса было многовато и мы перебрались кататься в Менуир (это чуть ниже). Там склоны похожи на Лез-Арковские (очень даже хорошие склоны) и народу - никого. Минус один - к 2 часам дня Менуировские склоны внизу превращались в кашу - солнце и лыжники делали свое дело. Но верх оставался добротным. Ну а после 3 часов дня перебирались в наш Валь-Торанс и докатывали там. Хотя и там склоны к обеду не блистали (тепло все-таки было, плюс 4-5 днем и минус 2-5 ночью). Французы честно и конкретно ратрачили склоны по вечерам. Но упорные лыжники к каждому обеду склоны превращали в бугры и холмы снега, да и ледяные проплешины пестрели по склонам. А местами камни и земля появлялись.

     Трассы все больше красные и синие, несколько черных. Но у французов как в головах жуткая путаница, так и в позиционировании трасс. Многие красные тянули с трудом на синие и наоборот. А некоторые красные с трудом можно назвать даже черными - серьезные склоны и жутко крутые. Хотя я как-то сползала и с них. Да что рассказывать – о трех долинах уже столько понаписано. Ехать надо! А горы – они и в Африке горы.

     В 16-00 солнце уходило за хребет и местность становилась какой-то зябкой и мрачноватой. Спасало одно - Валь-Торанс украшен очень даже неплохо (хотя можно было бы и побольше лампочек повесить). Да еще впервые я увидела, как освещаются специальными прожекторами самые высокие в этих местах вершины. Очень красиво.

     Жилье досталось вполне нормальное (агентство "Иммобилер" селит всех по своим отелям, очень разным - могут быть неплохими, а могут быть так себе). Хотя сравнивая нынешние апартаменты с апартаментами в Лез-Арке 1950, мы пришли к выводу, что пока лучше Лез-Арковских четырехзвездных апартаментов мы не видели нигде. Питались в основном в апартаментах (в небольших супермаркетах вполне достаточный ассортимент продуктов). На горе кушали два раза - невкусно и дорого. Как-то у французов с этим делом туго все.

      Вечерами ходили в спортивный центр. За 12 евро можно уплаваться в небольшом бассейне, убулькаться в 3 корытах (что-то типа джакузи - два маленьких и одно большое с бьющими струями для массажа), попариться в 3 саунах (предупреждаю - холодноваты для русских), подышать паром в хамаме, полежать под лампами (имитация - позагорать). Молодежь может пошарахаться по дискотекам, барам, кегельбанам и т.д. Недешево все. Но мы уложились в 1000 евро на человека за все про все.

      Французы здесь мне понравились больше, нежели в Арках. Но и русских здесь ох как намного больше. Видно привыкают к нам ребятки. Даже по-русски пытаются говорить, но пока только спасибо можно услышать ("А русский учи").

     Все неприятности уплывают из головы при виде бесконечных вершин гор, сияющих под лучами солнца. Очаровал Монблан, который редко показывается людям из облаков. Нам повезло (а мне уже второй раз - первый в Швейцарии) - гора явила нам свой неповторимый лик. Красавица!

     Отъезд - как всегда бардак. Что-то "Альпийский альянс" совсем расслабился. Надо бы им весь состав сотрудников отправить обратно в Москву (пусть покувыркаются здесь, а то ишь - расслабились во Франции), а туда отправить другую партию. Так и чередовать их, чтоб в тонусе были все время.

     Отлет тоже задержали (что ж в российских авиаперевозчиковых головах-то делается?). Да еще французы со своей путаницей в головах и делах довели пассажиров двух московских рейсов до истерического хохота. Перепутали все что смогли перепутать. Люди долго гадали - куда же мы прилетим и куда прилетит наш багаж. При написании - в Домодедово - прилетели все же как и полагалось во Внуково. Багаж, слава богу, тоже туда. Ну и традиционно ждали свои лыжи и чемоданы больше 3 часов. ЗДРАВСТВУЙ, РОДИНА! За что ж ты нас так ненавидишь?!!!!
                                                                                                                                                                                        Светлана
                                                                                                                                                                             15/01/2007 15:45

     Всемирно известный курорт Шамони, где были заложены основы зимнего отдыха в горах и столица первых зимних олимпийских игр (1924 г), лежит в долине на высоте 1010 - 1200 м у подножия огромного массива Монблан (4807 м) - высочайшей вершины Западной Европы. Центр курорта - город Шамони, в котором жизнь бурлит круглый год.

     К услугам туристов огромное количество отелей, а в субботу вы можете посетить оживленный городской рынок. В Шамони насчитывается около восьми отведённых для катания территорий - как с низкими пологими склонами для новичков, так и спуски для более опытных лыжников, куда можно добраться на подёмниках или гондоле. Так, например, современная шестиместная гондола отправляется из центра города и доставит вас в Ле Бриван, где вы почувствуете всю прелесть активного отдыха. В Ля Флигер, также как и в Ле Бриван, протяженность трасс в среднем 2000-2500 м. Новая скоростная линия заменила старую, и теперь фуникулёр , рассчитаннный на 50 посадочных мест, соединяет Ля Флигер и Ле Бреван, делая эту часть долины наиболее удобной и привлекательной для туристов. В системе работы Ле Грант Монте, который располагается несколько выше Аржентье, были внесены изменения, причём в лучшую сторону. Сейчас в большей степени используется искуственный снег, стало возможным моделирование трасс. Благодаря тому, что были введены 8 км новых трасс, площадь Ле Тур увеличилась в 2 раза.

     Протяженность горнолыжных трасс в зоне действия приближается к 680 км, а обслуживают весь район 203 подъемника. По качеству катания Шамони многие специалисты ставят на первое место в мире, оценивая прежде всего достоинства легендарного Гран Монтэ (1230-3275) - огромного массива у подножия знаменитой Пти-Дрю, с канатными дорогами и трассами от селения Аржантье (6 км от Шамони). Для любителей спусков вне трасс Гран Монтэ - район номер 1.

     Некоторым минусом Шамони является невозможность кататься от гостиницы до районов катания. Как правило, туристы пользуются автобусами каждый день для подъезда к подъемникам выбранного района катания. Предлагаемые отели расположены в непосредственной близости от остановок или располагают своими автобусами.

     Ближайшая к центру канатная дорога, до которой можно добраться пешком, - это Бревант (1095-2525 м), по имени вершины, находящейся на противоположном от Монблана склоне долины. Катаются здесь в основном на обширной и пологой солнечной террасе. С 1996 г. район Бревант соединен подъемником с другим популярным районом катания - Флажер (1050-2450 м), с которого можно спуститься в Ле Пра, в 2 км от Шамони.

     Район Бельвью-Прарен (910-1900 м), расположен в 6 км к югу от Шамони у городка Ле з`Уш. Здесь проложены трассы различной сложности в живописном лесном массиве. От верхней станции подъемника можно спуститься к курорту Сен-Жерве.

     Район катания Ле Тур Бальм, расположенный в верховьях долины, предлагает просторные снежные поля как для начинающих, так и для лыжников среднего уровня, а также для любителей свободного катания "без лыжни".

     Кроме того, в Шамони и его окрестностях, у поселка Боссон расположено несколько коротких подъемников с трассами для новичков и детей. Для настоящих любителей гор непременным является спуск по 20-километровой немаркированной трассе легендарной Белой долины (Vallee Blanche) от верхней станции подъемника на Огюй Дю Миди (3842 м), по леднику Мер де Глас в Шамони (1030 м). Продолжительный спуск не слишком сложен, но может быть опасен из-за закрытых ледниковых трещин и разрешен только с проводником. Размещение предлагается либо в фешенебельном и оживленном центре, либо ближе к подъемникам, в небольших поселках.

     Долина Шамони протянулась на 16 км от Лез Уш до Аржантьера. В центре долины у подножия горы Монблан расположен старейший горнолыжный курорт во французских Альпах, население которого составляет около 10 тыс. жителей. Вид на Монблан, высочайшую вершину Альп (4807 м), открывается с центральной площади города и из окон отелей и ресторанов. Город расположен у пересечения границ трех альпийских стран - Франции, Италии и Швейцарии. Около Шамони начинается автомобильный туннель Монблан длиной 11,6 км.

     Из-за пожара в 1999 г. тоннель был закрыт и снова открылся в марте 2002 г. (только для легкового транспорта). Из Шамони через тоннель можно поехать покататься по итальянской стороне Монблана - на горнолыжный курорт Курмайор . Через перевал Монте горная дорога ведет в Швейцарию.

     В Шамони прекрасно сочетаются атмосфера старины и современная инфраструктура горнолыжного курорта. Впервые лыжи в долине появились в 1893 г, об этом и многом другом можно узнать, посетив Альпийский музей - живую историю альпинизма и горнолыжного спорта. Шамони - столица первых зимних Олимпийских игр 1924 г. Это единственный горный курорт Франции, являющийся членом объединения «The Best Of The Alps». По склонам Монблана проходит один из самых протяженных спусков в Альпах - легендарная «Валлее Бланш» - «Белая Долина», длиной 22 км. Всего в Шамони пять основных районов катания, которые связаны с центром города автобусным сообщением. Это Гран Монте, Бревен, Балле Бланш (Белая Долина), Ле Тур и Ле Флежер. Склоны Гран Монте удовлетворят даже самого требовательного горнолыжника. Эта область, захватывающая часть ледника, имеет перепад высот до 2000 м, здесь проводятся многочисленные соревнования по фрирайду. Лез Уш, ранее входивший в зону катания Шамони, стал самостоятельным курортом.

     Пробок на скоростной трассе, связывающей долину и аэропорт Женевы, практически не бывает. Ежедневные регулярные авиарейсы в Женеву позволяют спланировать поездку с любого дня недели. От Женевы до Шамони можно добраться автобусом или поездом.

     Расстояние от Парижа - 600 км. Время в пути на скоростном поезде TGV около 5 ч.

     Ближайшие аэропорты: Женева (110 км, выход через «французский коридор»), Лион (190 км).

     Наиболее интересные «черные» трассы и хорошие возможности для внетрассового катания, в том числе и по леднику, на Гран Монте. На двух очередях фуникулера можно подняться до высоты 3300 м. На 2-ю очередь придется покупать отдельный билет, т.к. подъем на ней не входит в стоимость ски-пасса. Сложность трасс здесь удовлетворит самого требовательного лыжника: перепады высот на спусках до 2070 м, максимальная протяженность трасс до 8,5 км.

     Для средних лыжников подойдут трассы Ле Флежер и Бревен. Эти два района связаны между собой гондолой. Бревен - наибо лее интересный регион из тех, которые доступны из самого города Шамони, подъемник начинается на окраине. Регион универсальный с точки зрения уровня лыжников: в центральной зоне есть простые и очень простые трассы, а спуски с Ле Бревена и Лез Виоз понравятся сильным лыжникам. Некоторые трассы в Ле Флежере могут быть изрытыми уже к середине дня.

     Для начинающих можно рекомендовать Ле Тур. Любители скоростного карвинга здесь тоже найдут себе место. В качестве развлечения здесь можно пешком или на лыжах перебраться в Швейцарию, а в Шамони вернуться на поезде.

     Самый длинный спуск («Белая Долина») - 22 км. Небольшая освещенная трасса (Лез Боссон) для вечернего катания. Для любителей равнинных лыж - 42 км хорошо подготовленных трасс.

     Ski-pass на 6 дней - 171 евро. (Сюда входит стоимость однодневного катания в Курмайоре.)

     80 отелей различных категорий, расположенных в основном в центре города. Один отель класса «люкс» «Ла Ферме» ****, отели «Монблан» и «Же де Пом» ****, большое количество недорогих отелей класса ** и ***. Апартаменты на любой вкус, иногда занимающие целый район (Шамони Зюд). Шале тоже можно подобрать как на самый изысканный вкус,так и за умеренную цену.

     Шамони обеспечивает наиболее полный набор возможностей для проведения досуга «после лыж». Всю ночь работают увеселительные заведения, и до утра на улицах города не затихает жизнь. К вашим услугам 200 ресторанов и магазинов, многочисленные бары, боулинг, казино, 7 ночных клубов, 3 кинотеатра. Спортивный комплекс с площадками для тенниса и сквоша, катком, бассейнами, сауной и фитнес-центром, музей альпинизма. Более 200 магазинов и бутиков. Для желающих - полеты на вертолете над горным массивом Монблана.

      Оценка эксперта

     Большое разнообразие трасс на любой вкус и уровень подготовки. Гарантия хорошего снега высока, т.к. 90 % трасс находится выше уровня 2000 м.

     Продуманная инфраструктура подъемников и трасс позволяет до минимума сократить количество и время пустых спусков (по «синим» трассам для сильных лыжников, например). Небольшая высота расположения самого курорта (1035 м) не требует времени на акклиматизацию.

     Цены на курорте, в целом, ниже, чем на других французских курортах подобного уровня.

     Нет единой системы канатных дорог. Из зоны в зону надо добираться наземным транспортом, что ограничивает возможность смены зоны в течение дня. Многие из канатных дорог технически устарели и имеют малую пропускную способность, как следствие - частые очереди. Недостаток или полное отсутствие снега на самых нижних трассах, из-за чего для спуска вниз приходится пользоваться подъемником.

       Характеристики курорта

     Высота курорта: 1035 м . Общая протяженность г/л трасс: 152 км. Перепад высот катания на лыжах: 1035–3842 м. Протяженность трасс для равнинных лыж: 42 км. Самая длинная трасса: 8,5 км. Количество подъемников: 48.

      Особенности г/л трасс

     Синие (средние) — 48 км . Красные (трудные) — 70 км. Черные (очень трудные) — 34 км

                                                                                                  Сказка Лез Арка
                                                                                                      январь 2006

     В конце января отправились покорять Французские Альпы. Отдыхали компанией шесть человек (2 семьи). Туроператор Капитал Тур, входящий в систему "Альпийский альянс". Молодцы ребята. Нормально сработали, только документы выдавали поздно вечером перед днем вылета. Но это практика многих туроператоров и мы уже почти привыкли. Чартер до Гренобля, компания КрасАэр. Чуть задержали (1,5 часа). Даже удивительно, обычно все хуже бывает.

     Летели бестолково. С нами летела компания из 52-х человек "очень крутых горнолыжников". Перепились все (по-моему, даже дети). Орали и не давали поспать - рейс очень ранний (7-40 утра) и народ пытался доспать. И никто из стюартов и стюардесс их не притормозил с их воплями. Потом столкнулись с ними на стоянке автобусов в пути. Они в автобусе так, видать, надбавили, что одна мамашка уронила своего грудного малыша на землю. Слава богу, все обошлось. Руководитель этой странной компании криклив, говорлив, хвастлив и явно не трезвенник. Гордо носит замызганную куртку с надписью "Куршевиль". Говорил, что всех 52-х выучил кататься он. Выучил пить, по-моему, и вести себя, как свиньи, а не кататься. Из-за таких уродов нас и не любят за границами нашей Родины. Мы и сами не всухую ехали, но такое видели впервые.

     Но вот и наша деревня. Прелестное название – Лез Арк 1950. Само местечко еще прелестнее. Несколько домов, собранных в единый комплекс. Стиль - Савойская деревня. Все красочное, яркое, новогодний антураж не убирали - огоньки, елочки, гирлянды. А главное погода, плюс 3 после наших Московских минус 25. Кайф. Оказывается зимой можно без шапочки ходить - надо же!

     Отель системы Residences Le Village. Отель 4 звезды (3-х комнатные апартаменты). Можно согласиться, а можно и дать 3 звезды. Кто как посмотрит. Все очень и очень приятное, но скромненькое. Но нам же не в комнатах сидеть, нам же на трассы. Почти не было персонала, и не произвели промежуточную уборку (плевать - убрались сами, все для этого было в номере). Но нас не очень беспокоило отсутствие персонала, скорее наоборот. Мы были представлены сами себе и горам - что еще нужно для счастья. И счастье было. Счастье от трасс (неплохо ухаживают и их огромное количество), кучи подъемников без очередей, от солнца, воздуха и красоты. Гармония удивительная.

     Вот утречком и увидели предстоящие покорению трассы. Прямо от входа (ну почти) съезжаешь и вперед. Количество подъемников и количество трасс впечатлили. Но для тех, кто решит туда ехать - в Лез Арке 1950 и 2000 трассы более узкие, чем в Арке 1800. На территории Лез Арка 1800 и 1600 склоны широкие и почти сливаются в одно пространство для покатушек. Так как все склоны всех Арков связаны между собой подъемниками, то разницы где жить, почти нет. Но в 1800 и 2000 более скромные по виду корпуса (как внутри - не знаем) очень похожие на коричневые корабли с многоярусными палубами.

     А покатушки получились классные. За неделю можно почти не повторять одну и ту же трассу - путешествие по склонам можно осуществлять, не задумываясь о том, куда же ты спустишься. Куда бы ни попал - везде подъемники и в 2 или 3 приема можно вернуться домой. Склоны на любой вкус и не очень сложные. Есть широкие, есть узкие, могул, да чего там только нет.

     Я всего 4 сезон катаюсь на лыжах (были в Болгарии, Андорре, Красная Поляна). Я поняла, что не с тех мест начала. Здесь легче было бы учиться. Трассы даже красные оказались легкими. Правда, с высоты 3200 я ехала по первому красному участку на попе. Но простила себя, т.к. был туман, и трассу успели перерыть в бугры. Да и таких же сползающих на попах оказалось еще человек 5. Зато теперь "гордо" можно побить себя в грудь и сказать – покорила 3200. На черные трассы не совалась - пробивший меня в начале января шейный остеохондроз еще давал о себе знать. Но на черных трассах наши 18 летние детеныши летали только так. Мы все, за исключением мамы второго семейства, катаемся на сноублейдах (это короткие лыжи – мы ласково называем их "лыжики") и без палок. Для трасс Лез Арков лыжики не очень подходят – много тягунов, где не помешало бы наличие палок. Да и сами трассы больше требовали нормальных лыж. Но это обстоятельство не помешало получать удовольствие, просто иногда приходилось немного ходить, если не успевали или боялись разогнаться перед пологим или ровным участком.

     Питались в основном в апартаментах - кухня имеет всю необходимую технику (правда, заявленной в рекламе микроволновки не было). Дешевле получалось, чем в ресторане. На горе тоже сносные цены, но еда так себе. Продуктовый магазин один, да еще в Арке 2000 есть один (добраться туда - 3 минуты на специальном подъемнике - кабинке). Выбор скромный, цены на многие продукты кусались. Но неделю пережить можно. А если в кармане денежка есть, то и славно можно пережить.

     Еще наблюдение - надо учить языки. Французы не в ладу с английским (может наш английский и плох, но в других местах нас понимали). А их английский еще хуже нашего. Ну не хотят французы понимать наш английский. Или вообще не хотят его понимать? Но как-то объяснялись на пальцах. В общем-то, они ребята и девчата улыбчивые, добрые и вежливые. Неторопливые только. Нам с нашими бешеными Московскими замашками и темпами было трудно выдерживать их спокойный ритм. Кстати, и на горе они неторопливы - очень спокойненько катаются. И полностью развенчали миф об элегантности – очень простые костюмы, часто очень старые, но чистые, иногда и не горнолыжная вовсе одежда. Мало экзотических шапочек. Не выпендриваются в горнолыжном снаряжении, как это часто происходит у нас.

     Совет для посетителей Арка 1950: если захотите посетить ресторан или взять у магазина курочку - гриль и свинюшку – гриль, то надо все резервировать заранее. Слабовато и маловато сервиса такого рода.

     Горы потрясали своей красотой и чистотой. Все пролетело слишком быстро. Я буду мечтать об Французских Лез Арках. До встречи Лез Арк 1950 (а с ним и Арки 2000, 1800, 1600, 1200)!

     P.S. Сволочи Дормоедовцы (Домодедово) выдавали наш багаж по прилету 3,5 часа. Эх, Родина, Родина!

                                                                            Отдых в Альп-д'Юэз
                                                                        декабрь 2006 - январь 2007

     С 30.12 по 14.01 отдыхали компанией в составе 17 человек, на горнолыжном курорте Альп-д'Юэз во Франции. Отправляла нас турфирма "Нева" - такого непрофессионализма я еще не встречал. Так как вся компания изъявила желание жить в апартаментах, то поиск самих апартаментов занял длительное время. Приблизительно месяца три. Причем ответ был один - французы еще не работают. Помимо этого аэропорт назначения- вместо Гренобля, за три дня до вылета объявили Леон. А это 120 км до Альп-д'Юэз.

     Дальше хуже - по приезду в Альп-д'Юэз, у нескольких семей были номера в одном апартотеле "орс-бланк", нас там ждали и разместили. К нему претензий нет! А вот у других был апартотель "менандиер". Так как все это происходило поздно вечером, то за стойкой регистрации никого не было, попытки найти кого-нибудь не принесли успехов. Связь с принимающей стороной не устанавливалась, никто не брал трубку! Понятно, что и в турфирме “Нева”, ночью никто не работает. Поэтому оставшаяся часть семей дружно рванули к нам коротать ночь. Разместили мы их нормально, благо что в апартномерах "орс бланка" - широкие раздвижные диваны стоят в кухонных комнатах.

     Утром 31.12 не расселившийся народ решил повторить попытку заселиться в Менандиер - не получилось. Связь с принимающей стороной во Франции, удалось осуществить часов в 12 по местному времени, в Москве было 2 часа дня. Нева упорно молчала и работал автоответчик. После чего народ оповестили, что их ключи лежат в почтовых ящиках - номера такие-то! Хуже того что по прилету об этом даже и не заикнулись, так при заселении народу пришлось покупать белье, которое было заранее оговорено еще в Москве в турфирме Нева. Номера были не убраны и за уборку номеров с них содрали денег! Хорошо, что в апартотеле "меннандиер" рядом был подъемник в зону катания. Нас сия участь миновала. Попадать на подъемник постояльцам "орс бланка" приходилось на автобусе, который курсировал по своему маршруту и по расписанию. Не успел, жди минут 20-30. Хотя по заверениям турфирмы "Нева" перед бронированием апартотеля "орс бланк", якобы наш подъемник располагается всего в ста метрах. Бред полный, ближайшие подъемники были в 400 и 500 метрах от отеля. Представьте в лыжной амуниции, ботинках и с лыжами в руках по асфальту преодолевать это расстояние!!! Остановка автобуса находилась в 150 метрах от отеля и то засада!

                                                                                                                                                                                                    alex
                                                                                                                                                                               24/01/2007 13:23

                                                              Италия-Франция 2006. Шамони Мон Блан
                                                                                    22.08.2007 00:22:22

     Миновав туннель под Монбланом, мы из Курмайера перебрались в Шамони. Если по ту сторону, в Италии, туристический сезон уже был практически полностью закрыт, то здесь, во Франции было достаточно оживленно.

     Говоря в двух словах, Шамони - большая альпийская деревня, население которой в десятки тысяч раз меньше того потока туристов, который занимается здесь всеми мыслимыми видами экстремального времяпровождения. А для туристов здесь сделано все, что только можно представить. Бесчисленное множество отелей, подъемников на все окрестные склоны, магазинчики, ресторанчики. Но, все это работает зимой. Летом половина города ремонтируется.

      Гостиница Le Stade

     Первым делом мы занялись поиском гостиницы. Несмотря на их большое количество, задача эта оказалась не совсем простой. Все-таки окончание сезона сильно давало о себе знать. Гостиницы в-основном либо просто были закрыты, либо уже ремонтировались в преддверии нового сезона.

     Припарковав машину, мы решили вести поиски ногами, что позволило нам обойти достаточно большой кусок города, прежде чем мы добрались до небольшого отеля-пансиона Le Stade. С виду гостиница казалась закрытой, если бы не единственный постоялец, появившейся на крыльце, когда мы проходили мимо.

     На ресепшене нас встретила французская бабушка совершенно не понимавшая по-английски, поэтому знание пары фраз на итальянском сильно помогло. За 60 евро нам достался номер на втором этаже с балконом и видом на Монблан.

      Ужин

     Перегнав машину с городской парковки на гостиничную, мы перешли дорогу и пристроились в небольшом открытом кафе. Сумерки наступили внезапно и не были непохожи ни на какие, виденные нами раньше. Только солнечный диск скрылся за вершины гор, долина погрузилась в полумрак, и только снежные шапки по сторонам еще долго светились в лучах заходящего солнца.

     А на ужин у нас была Пела (Pela) - это глубокая прямоугольная миска расплавленного сыра с плавающими в нем кусочками бекона, картошки и прочей вкусности. Пока Вы это едите, сыр застывает прямо у Вас на глазах. Очень вкусно. А в номере нас еще ждала бутылка красного из Сен-Эмильона, прикупленная часом ранее в супермаркете.

     Помимо всех прочих прелестей жизни в Шамони работает самый высокий подъемник в мире. Самая высокая точка, куда на нем можно подняться - это пик Aiguille du Midi (3842м).

      У подножия

     Проснувшись, мы покидали вещи в машину и устремились к подъемнику. С 1 мая по 30 сентября подъемник работает с 8:30 до 17:30 и отправляется каждые 30 минут. Надев на себя все мало-мальски теплые вещи, которые у нас были с собой (на улице уже было больше +20С), мы купили билеты и стали "париться" в ожидании отправления.

     Нелепость нашего вида вскоре была удвоена группой альпинистов, подошедших к входу на подъемник, а затем и группой горнолыжников. Наконец, все: альпинисты, горнолыжники и два руссо туристо погрузились в кабину и поехали наверх.

     Первая высота, на которую ведет канатная дорога - Plan de L'Aguille (2317м). Здесь пересадка и подъем дальше - на Aiguille du Midi (3842м). Можно выйти подышать воздухом (температура за окном +5С), но мы решили сделать это на обратном пути.

      Наверху

     Не считая легкого гудения в ушах - за 15 минут мы поднялись на 2800 метров, перепада температур больше 30 градусов - тут, наверху, -10С, дух захватило и от уже ощутимой недостачи кислорода, но больше всего - от созерцания того вида, который открывается отсюда.

     Помимо одной смотровой площадки на уровне выхода из подъемника, можно "залезть" еще выше - как раз на 3842 метра. Туда уже ходит лифт. Там же работает панорамное кафе, где можно посидеть у окна и, наслаждаясь видами, попить горячего кофе, съесть круассан или сендвич. Кроме всего прочего это, на мой взгляд, идеальное место, чтобы сделать будущей жене предложение.

      Plan de L'Aguille

     Вдоволь намерзшись и набравшись впечатлений на смотровой площадке Aiguille du Midi, через два часа мы уже спустились вниз - в Шамони, не забыв, как и планировали, выйти на обратной дороге в Plan de L'Aguille. Здесь гораздо теплее, чем наверху, лежит мокрый снег и по-своему отличные виды на горы.